Как поставить пламегаситель вместо катализатора своими руками — плюсы и минусы замены + подробное руководство

Дабы уменьшить выбросы в окружающую среду от огромного числа автомобилей, производители начали оснащать их блоками очистки выхлопных газов — каталитическими нейтрализаторами (народное название — катализатор). Но указанные элементы не вечны и после поломки их обычно меняют на более простое устройство — пламегаситель. Любому водителю, эксплуатирующему современное авто, будет полезно знать, в чём смысл замены и как её выполнить своими руками. Ведь рано или поздно штатный катализатор выходит из строя и тогда хозяину машины приходится делать выбор — покупать аналогичную деталь либо ставить вместо неё гаситель пламени. Устройство имеет как несомненные плюсы, так и минусы, поэтому перед установкой нужно тщательно обдумать решение.

Отличие нейтрализатора от пламегасителя

На подавляющем большинстве автомобилей катализатор представляет собой бачок из нержавеющей стали, установленный в начале выхлопного тракта. Внутри бочонка располагаются керамические перегородки в виде мелких ячеек, сквозь которые проходят отработанные газы.

Справка. В обычном выхлопе содержатся остатки несгоревшего топлива в виде токсичных веществ — угарного газа (СО) и окиси азота (NO), наносящих большой вред окружающей среде. Избавиться от них — главная задача нейтрализатора.

Принцип работы элемента таков: в присутствии каталитических веществ окись азота и угарный газ вступают в реакцию с остатками кислорода, происходит процесс дожигания и на выходе вредностей почти не остаётся. Пока работает двигатель, корпус агрегата сильно накаляется, ведь энергия остатков топлива превращается в тепло. По месторасположению катализаторы делятся на 2 типа:

1. Коллекторные. По названию нетрудно понять, что эти элементы устанавливаются в вертикальном положении сразу за выпускным коллектором.
2. Магистральные ставятся горизонтально на прямом участке трубы, проходящей под днищем машины.

В силу своей конструкции и принципа работы нейтрализаторы снижают температуру выхлопа и слегка приглушают звук. Проблема в том, что при длительной эксплуатации керамические ячейки забиваются сажей, проходимость элемента уменьшается и отработанным газам деваться некуда, двигатель «захлёбывается». Вышедшая из строя деталь не подлежит ремонту, только замене.

Пламегаситель — это обычная нержавеющая труба с перфорацией, помещённая внутрь такого же металлического бачка. Устройство не дожигает остатки горючего, а только охлаждает дымовые газы и снижает уровень шума. По принципу действия гасители пламени делятся на 3 вида:

1. Активные. В них перфорированная труба окружена набивкой из негорючих материалов (базальтовое или асбестовое волокно, тонкая металлическая проволока), за счёт чего происходит поглощение звука.
2. Пассивные. Скорость газов и шум здесь уменьшаются одним либо несколькими диффузорами с отверстиями меньшего диаметра. Частично отражаясь от стенок, продукты горения гасят скорость основного потока, отчего уровень шума снижается.
3. Комбинированные. Здесь реализованы оба предыдущих способа — активный и пассивный.

Примечание. Как правило, заводские пламегасители, предлагаемые в магазинах, работают по комбинированному принципу. Мастера — умельцы предпочитают делать устройства с активным шумоподавлением из-за более простой конструкции.

Отличие катализатора от пламегасителя состоит в том, что они решают разные задачи, хотя устанавливаются в одном месте. Но есть объективные причины, почему автомобилисты меняют один на другой.

Плюсы и минусы от установки пламегасителя своими руками

Главная причина, из-за которой владельцы машин ставят пламегаситель вместо нерабочего нейтрализатора — заоблачная цена последнего. Деталь для российских автомобилей обойдётся порядка 30 тыс. руб., а чтобы купить новый катализатор на иномарку, придётся потратить от 50 до 100 тыс. руб., иногда и больше. В то время как красная цена пламегасителя вместе с установкой и настройкой составляет около 20 тыс. руб.

Совет. Вы можете сэкономить ещё больше, если изготовите гаситель пламени своими руками и поставите его на авто самостоятельно.

Установка пламегасителя вместо катализатора вызывает такие негативные последствия:

• увеличение токсичных выхлопов, чьё количество не соответствует современным экологическим требованиям (Euro 5);
• сокращение срока службы других элементов выхлопной системы — резонатора и глушителя (примерно на 10%);
• для нормальной работы двигателя придётся перепрограммировать контроллер либо откорректировать показания кислородного датчика (лямбда-зонда) путём установки различных «обманок» и эмуляторов.

Справка. Электронный блок (ЭБУ) формирует состав топливовоздушной смеси, ориентируясь на сигналы нескольких датчиков, в том числе и лямбда-зонда. Без катализатора его показания станут некорректными, отчего контроллер неправильно приготовит смесь и расход горючего резко возрастёт.

Пока законодательство Российской Федерации не запрещает эксплуатацию машин, чьи выбросы в атмосферу не удовлетворяют требованиям стандарта Euro 5. Соответственно, увеличение токсичных выхлопов не нанесёт вам прямого вреда, хотя ухудшит экологическую ситуацию в целом. Выбор остаётся на вашей совести.

Детали выпускной системы, работающие вместе с пламегасителем, прослужат меньше из-за высокой температуры поступающих в них газов. Но по сравнению с затратами на новый катализатор расходы по замене глушителя несущественны. Вдобавок вы получаете такие бонусы:

1. Сопротивление прохождению дыма у пламегасителя ниже, чем у нейтрализатора. Отсюда возникает небольшая экономия топлива (до 5%) и улучшение рабочих условий для двигателя, что положительно сказывается на его ресурсе.
2. Бензин с меньшим октановым числом уже не нанесёт вреда дорогостоящему катализатору. То же касается этилированного топлива, заставляющего последний перегреваться и быстро разрушающего керамические соты.
3. Теоретически мощность мотора вырастет на 5—7%, хотя вы вряд ли это почувствуете.
4. Нет опасности пожара, когда вы летом заехали на целину, поросшую сухой высокой травой. Гаситель пламени не греется так сильно, как нейтрализатор, и возгорания травы не произойдёт.

Отзывы реальных пользователей о замене

На просторах интернета распространено немало мифов о том, как установка пламегасителя может навредить двигателю и буквально привести его в негодность. Подобные утверждения не соответствуют реальному положению дел, что подтверждается позитивными отзывами автомобилистов на форумах. Вот некоторые из них:

Заменили оба катализатора на пламегасители +поставили доп. резонатор для уменьшения шума. Всем доволен. Перепрошивку при этом, естественно, делают автоматом. Контора под Северянинским мостом, Ярославское шоссе д. 3. После замены пришлось дополнительно поменять убитые при неисправном катализаторе свечи. Шумность — нормальная, разницы практически нет. При резком нажатии акселератора — буквально вдавливает в сиденье. Можно «шлифовать» и т. д. Что, в принципе, и должно наблюдаться у Соренто с 3,5 л. v6. Учитывая, что альтернативы практически нет (либо более дорогой бензин, либо ежегодная замена штатных катализаторов), для бензинового варианта решение оптимальное.

У меня два катализатора, выбили мне их ещё 2 года назад. Итог — противный дребезжащий звук при набирании оборотов, сильный пар из трубы и постоянное прогорание прокладки резонатор-глушитель. Решили вварить самый простой пламегаситель в места бывших катализаторов. Пламегаситель — это есть труба с кучей дырок, а поверх корпус. Способ интересен тем, что не требует затрат, трубы где-то нашли, болгарка и сварка была у соседа в деревне. Теперь нет звука типа пустого ведра, и, как мне показалось, стало потише. Ещё особенность заметил: после установки пламегасителей появился щёлкающий звук остывания с их стороны, после того как заглушил машину.

В литературе несколько раз встречал мнение о том, что просто выбить кат — не совсем правильно. Тем более что впускное и выпускное отверстие в штатном кате находятся не по одной оси, они смещены относительно друг друга (Возможно, это и не имеет большого значения, но мне хотелось сделать все максимально прямо). В литературе предлагалось менять кат на стронгер или прямоточный пламегаситель (так его называли в журналах), я решил остановиться на последнем варианте. Судя из описаний, устройство несложное. Фактически оно представляет собой объем, наполненный несгораемым материалом, с перфорированной трубой внутри. Решил сделать его сам и вживить в штатную систему. По результату: намного быстрее и легче крутится двигатель, на холостом стрелку просто закидывает за 4000, в то время как на старом кате довольно тяжело докручивался до этой отметки. Во время езды улучшилась тяга, тянет с меньшего числа оборотов. Сегодня по пути на работу ни разу не докрутил до 3000 об/мин, не надо было. Такое ощущение, что машина стала легче, вроде из багажника ящик кирпичей выгрузил.

Загорелся чек, съездил на сервис, сказали — катализатору пришёл конец. Выбил оба и поставил всё на место обратно. Но звук стал более громким и каким-то звонким. Полазил по инету и решил сделать пламегаситель и проставку под лямбду. Внутрь пламегасителя набил мин вату Роквул Лайт Батс (была под рукой). Температуру держит до 1000 градусов. Можно было набить крупной стружки, но найти её было сложнее. Установил все это на место. Звук стал ощутимо тише и глухой, пропал этот раздражающий звон. Да и гофра, я думаю, медленнее прогорит.

Замена нейтрализатора пламегасителем

Если вы приняли решение не покупать новый катализатор, то перед вами 3 способа решения вопроса:

• приобрести готовый пламегаситель и самостоятельно поставить его на машину;
• сделать его своими руками, установить и настроить;
• демонтировать негодный катализатор, а вместо него вставить кусок трубы с фланцами.

Совет. Если вы не владеете в достаточной степени навыками сварочных работ, то за самостоятельное изготовление элемента браться не стоит. Практика показывает, что детали выхлопной системы всегда прогорают в местах сварки, поэтому накладывать швы нужно профессионально. Вдобавок варить придётся нержавейку, а не обычный металл. Не умеете — обратитесь за этой услугой к мастерам, по стоимости работа обойдётся впятеро дешевле нового нейтрализатора.

Чтобы полностью разобраться в процедуре замены, предлагается пройти весь путь по второму способу — сделать пламегаситель в гаражных условиях и поставить его на автомобиль. Работа делится на несколько этапов:

1. Подготовка инструментов и материалов.
2. Демонтаж неработоспособного катализатора.
3. Изготовление на его базе пламегасителя.
4. Инсталляция самодельного устройства в систему выхлопа и настройка. Последняя подразумевает решение вопроса с работой кислородного датчика.

Наиболее простой способ, коим часто пользуются автолюбители, — врезать на место нейтрализатора кусок прямой трубы. Вариант имеет право на жизнь, но ведёт к определённым последствиям, описанным ниже.

Подготовительный этап

Первым делом необходимо определиться с конструкцией будущего пламегасителя, чтобы заготовить нужные материалы. Наиболее популярный и простой вариант — изделие с активным поглощением звука, изготавливаемое ради экономии из нерабочего катализатора. Смысл в том, что его корпус сделан из нержавеющей стали и уже снабжён крепёжными фланцами, остаётся лишь вставить туда новые внутренности. Для этого вам понадобится труба из нержавейки с толщиной стенки 1,5—2 мм и диаметром, равным размеру штатного выхлопного трубопровода. Чтобы определить длину заготовки, замерьте корпус катализатора и накиньте 20 мм на запас.

Для звукопоглощающей набивки сгодятся следующие материалы:

• базальтовое волокно плотностью 30—60 кг/м³;
• высокотемпературная каолиновая вата;
• сыпучие асбестовые материалы, шнур;
• металлическая стружка (желательно нержавеющая);
• стальная сетка из тонкой проволоки.

Важно. На просторах интернета горе-мастера нередко советуют применять в качестве набивки стекловолокно либо металлические ёршики для мытья посуды. Первое расплавится через неделю, поскольку рассчитано на максимальную температуру 400 °С, а ёршики прогорят спустя 2—3 месяца, потому что сделаны из слишком тонкой проволоки. Подобным советам следовать не стоит.

Для проведения работ потребуется такой набор инструментов:

• сварочный аппарат, электроды и толстые перчатки;
• болгарка, оснащённая кругом по металлу;
• дрель электрическая;
• гаечные ключи для демонтажа нейтрализатора и откручивания лямбда-зонда;
• молоток и керн;
• пассатижи;
• перчатки тканевые.

Для откручивания прикипевших резьбовых соединений очень пригодится аэрозольная смазка типа WD-40. Если вас заботит внешний вид выхлопной системы после модернизации, купите специальную жаростойкую краску для нанесения на металл.

Снятие катализатора

Чтобы демонтировать нейтрализатор магистрального типа, нужно поставить автомобиль на смотровую канаву и зафиксировать ручным тормозом. Коллекторный катализатор раскручивается из подкапотного пространства, но и здесь может понадобиться яма, чтобы отсоединить от него трубу выпускного тракта. Разборка выполняется в таком порядке:

1. Обработайте резьбовые крепления нейтрализатора смазкой WD-40 и обождите 10—15 мин.
2. Ослабьте и выкрутите гайки, прижимающие фланцы элементов друг к другу. При необходимости вытащите болты.
3. Если кислородный датчик встроен в снимаемый бачок, отключите от него провода.
4. Снимите бочонок катализатора, отсоединив его от выхлопных патрубков. При этом не потеряйте фланцевые прокладки из графита.

Внимание! Не приступайте к демонтажу бачка сразу после поездки, когда корпус нейтрализатора слишком горячий и способен обжечь вам руки. Выждите 20—30 мин., чтобы он остыл.

Для тех автолюбителей, кто приобрёл готовый пламегаситель, разборка на данном этапе закончена. Остаётся вставить новую деталь между фланцами, скрутить их болтами и приступать к последнему этапу — настройке работоспособности лямбда-зонда, о чём будет рассказано ниже.

Изготовление самодельного пламегасителя

Чтобы дальше работать со снятым катализатором и переделать его в пламегаситель, желательно закрепить бочонок в тисках или зафиксировать другим способом в горизонтальном положении. Дальше действуйте по такому алгоритму:

1. Возьмите болгарку и аккуратно разрежьте корпус бачка на 2 части. Старайтесь резать металл вдоль заводского шва или прямо по нему.
2. Снимите получившуюся крышку и выбейте из нейтрализатора содержимое. Примерьте заготовленную нержавеющую трубу, чтобы она чётко помещалась внутри бочонка между входным и выходным патрубком. При нужде укоротите до необходимого размера болгаркой.
3. Зажмите заготовку в тиски и наметьте керном места будущей перфорации. Затем возьмите сверло диметром 7—8 мм и проделайте отверстия на малых оборотах дрели. Помните, что при сверлении нержавейки инструмент нужно постоянно смазывать машинным маслом, иначе его рабочая часть быстро затупится.
4. Удалите с перфорированной трубы заусенцы, вставьте её в бочонок и вкруговую обварите по торцам.
5. В пространство между старым корпусом и трубой заложите негорючую набивку. Плотную базальтовую вату можно вырезать чётко по форме проёма.
6. Поставьте назад отрезанную часть бачка и приварите её. Шов должен быть качественным и герметичным, иначе самодельный элемент быстро прогорит.

Совет. К числу отверстий в нержавеющей вставке нет определённых требований, но чем чаще вы просверлите трубу, тем эффективнее станет поглощаться звук. Учитывая, что сверлить нержавейку нелегко, выберите оптимальный интервал между отверстиями 5 см.

Поскольку самодельный пламегаситель по размерам не отличается от предшественника, его установка не таит подводных камней и выполняется в обратном порядке.

Как делается пламегаситель из катализатора — фото

Как обмануть лямбда-зонд

Как уже говорилось выше, после удаления нейтрализатора работа двигателя может быть нарушена из-за показаний лямбда-зонда, регистрирующего повышенное содержание не вступившего в реакцию кислорода, оставшегося в выхлопных газах. Впрочем, при нерабочем катализаторе подобные сбои должны начаться значительно раньше. В любом случае проблему нужно решать, для чего есть 3 пути:

• монтаж между кислородным датчиком металлической проставки – «обманки»;
• сборка схемы эмулятора, имитирующую нормальную работу зонда;
• перепрошивка контроллера (чип-тюнинг) под стандарт Euro 2.

Примечание. На старых машинах иностранного производства встречается лямбда-зонд, установленный в коллекторе либо выхлопной трубе перед бочонком катализатора. В этом случае ничего делать не нужно, поскольку прибор не учитывает изменение в составе газов после самодельного пламегасителя.

На автомобилях низшей и средней ценовой категории обычно стоит 2 кислородных датчика — до и после нейтрализатора. Чтобы обмануть систему, нужно испробовать перечисленные способы, манипулируя со вторым лямбда-зондом, определяющим содержание кислорода на выходе в атмосферу.

Самый простой вариант — выкрутить датчик и поставить между ним и выхлопной трубой специальную металлическую проставку. Она представляет собой втулку с малым отверстием для поступления газов и резьбой для вкручивания зонда. Внутрь помещено каталитическое вещество, заставляющее вступать в реакцию окись углерода и азота, получается тот же нейтрализатор в миниатюре. Часть газов, попавшая в «обманку», очищается должным образом и датчик сигнализирует контроллеру, что всё в порядке.

Если монтаж «обманки» не решил проблему, то следует воспользоваться вторым способом — собрать схему электронного эмулятора (имитатора нормальной деятельности зонда). Для этого вам потребуется:

• неполярный конденсатор ёмкостью 1 мкФ и напряжением 30 В;
• резистор номиналом 1 Мом;
• паяльник, канифоль и припой;
• кусачки, острый нож.

Схема собирается на базе разъёма, расположенного в салоне, под днище машины забираться не нужно. Надо отыскать провода, идущие от датчика, добраться до колодки и припаять перечисленные детали к проводам согласно схеме. После это табло «Check Engine» на приборной панели должно погаснуть, а двигатель перейдёт в нормальный режим работы.

Совет. Наиболее действенный и надёжный метод — это всё же чип-тюнинг, поскольку «обманки» срабатывают не всегда. Лучший способ избавиться от беспокойства после установки пламегасителя — обратиться к специалистам автосервиса, которые за полчаса перепрограммируют «мозги» вашего авто и переведут его на стандарт Euro 2.

Обманки для кислородного датчика — видеообзор

Видео по изготовлению и монтажу пламегасителя

Можно ли ездить с трубой вместо катализатора?

Ответ — однозначно да, можно. Многие водители практикуют бюджетный способ решения вопроса — убирают отслуживший свой срок нейтрализатор и ставят прямой участок трубы. Но надо понимать последствия подобной езды:

1. Звук работы выхлопной системы станет громче. В силу особенностей конструкции катализатор приглушает часть шума и если не поставить пламегаситель, звук работы мотора усилится.
2. Срок службы глушителя и резонатора сократится на 20—30% из-за более высокой температуры поступающих газов.
3. У вас могут возникнуть неприятности во время прохождения техосмотра. Ведь пламегаситель, заключённый в бочонок нейтрализатора, внешне не отличается от последнего, а прямая труба может вызвать вопросы.

Замена негодного катализатора на прямой трубопровод не избавит вас от проблемы с корректной работой лямбда-зонда. Её всё равно придётся решать перечисленными выше способами.

Пока законодательство Российской Федерации позволяет эксплуатировать автомобили, отвечающие требованиям стандарта Euro 2, пламегаситель останется альтернативой дорогому катализатору. Для многих автомобилистов эта мера вынужденная, ведь приобрести новое изделие за 50–100 тыс. руб. не каждому по силам. А если вы дока в сварочном деле, то сможете смастерить гаситель пламени самостоятельно, тем самым сэкономив 7–10 тыс. руб.