Антикоррозионная обработка автомобиля – делаем самостоятельно

Химические реагенты на обледеневших дорогах зимой, слякоть по весне, глубокие лужи осенью – все это влияет на целостность кузова транспортного средства, и спасением является лишь антикоррозионная обработка автомобиля.

Когда нужна антикоррозионная обработка автомобиля?

С конвейера все транспортные средства, от мотоцикла до многотонного грузовика, сходят сверкающие, в масле. И, казалось бы, ничто не может нарушить этот лоск. Однако стоит вспомнить о том, что идеальных дорог не бывает, и метеоусловия далеко не всегда благоприятны для поездок. Да, на днище любого автомобиля в заводских условиях наносится мастика, препятствующая возникновению коррозии. Однако при тщательном обследовании этого защитного покрытия обнаруживается масса уязвимых участков.

В частности там, где резьбовые соединения перед покраской закрываются специальными наклейками, которые впоследствии снимаются вместе с напылением. В труднодоступных местах слой мастики обычно бывает довольно тонким. Ну, а противошумовые пластизоли вообще не имеют в своем составе ингибирующих коррозию веществ. В большинстве случаев антикоррозионная обработка автомобиля своими руками или с помощью специалистов необходима уже с первых дней, желательно – полная, то есть не только снаружи кузова, но и внутри.

Особенно это касается отечественного транспорта, однако, исходя из того, что иномарки плохо приспособлены к нашим условиям, сразу после покупки следует выполнить профилактическую антикоррозионную обработку. Или, по крайней мере, обратиться к специалистам для осмотра на предмет полноты напыления защитного покрытия. Если машина подержанная, нанести ингибиторы необходимо в обязательном порядке и повторять эту процедуру нужно будет, как минимум, каждые 2 года.

Что собой представляет антикоррозионное покрытие автомобиля?

Наиболее бюджетный вариант для защиты днища и колесных арок транспортного средства – битумная мастика. Это средство выполняет сразу две функции, во-первых, обеспечивает надежную консервацию металла, а во-вторых, является противоударным покрытием. Наносить рекомендуется слой от 2.5 до 4 миллиметров, поскольку слишком тонкое напыление не будет препятствовать механическому воздействию вылетающего из-под колес гравия, а слишком толстое – растрескается и отвалится от вибрации. Как вариант, можно использовать сланцевую мастику, а также средства на основе эпоксидных смол.

При толщине слоя покрытия в 2-3 миллиметра на весь автомобиль понадобится около 4 килограммов средства.

Кому-то предпочтительнее защитные вещества на основе ПВХ, а также каучука. По большей части, именно такие ингибиторы напыляют в заводских условиях, по той простой причине, что они наиболее долговечные. Главное, не путать эти покрытия с жидким пластиком – массой, застывающей после нанесения вполне крепкой коркой. Дело в том, что последнее антикоррозионное покрытие автомобиля из перечисленных – самое неустойчивое в отношении механических воздействий и легко откалывается под ударами камней. Еще один тип ингибиторов предназначен специально для труднодоступных поверхностей. Во-первых, это невысыхающие масляные вещества, легко заполняющие микротрещины и удерживаемые поверхностным натяжением, а во-вторых – парафиновые материалы, эластичные и долговечные.


Как защитить днище автомобиля?

Самостоятельно покрыть все наиболее уязвимые участки транспортного средства сложно, но можно. Весь процесс разбиваем на несколько этапов. Первый – освобождение автомобиля от лишних деталей и защита тех частей, которые могут пострадать:

  1. Полная очистка багажника от посторонних предметов, шумоизоляции, утеплителя и коврика.
  2. Изъятие из салона ковриков, укрытие под специальными чехлами или целлофановыми пакетами сидений и приборной панели, снятие дворников.
  3. Обматываем педали малярным скотчем или целлофаном, а пол покрываем газетами.

Далее отмываем автомобиль от грязи и пыли, щедро окатывая его водой, после чего используем моющие средства, которыми обезжириваем поверхность. Снова несколько раз окатываем водой и убираем ее излишки сухой тряпкой, иными словами, сушим. Затем приступаем к третьему этапу – обработке:

  1. С помощью распылителя наносим средство на днище и колесные арки, это самый простой участок, но не забудьте чем-нибудь скрыть волосы, надеть герметичные очки и респиратор. Колеса предварительно снимаются.
  2. При наличии на отдельных частях кузова царапин или иных дефектов следует сначала их зашпаклевать и покрасить, а уже потом консервировать под слоем мастики или ПВХ.
  3. Труднодоступные места обрабатываются через крепежные отверстия либо сквозь заново просверленные, ваша цель – все имеющиеся на кузове швы, включая и внутренние.
  4. Обрабатываем тыльную часть фар, что поможет остановить процесс окисления контактов.